Las nuevas directoras creativas. Con estilos y or&iacute;genes diferentes, todas llevan adelante un discurso feminista centrado en la sostenibilidad y el reciclaje.

Si bien las multinacionales del lujo siguen siendo reacias a nombrar mujeres al frente de la direcci&oacute;n creativa de sus brands, muchas han fundado marcas y son cada vez m&aacute;s relevantes en el panorama de la moda internacional. Algunas muy j&oacute;venes; otras tienen a&ntilde;os de experiencia en varias etiquetas. Con estilos y or&iacute;genes diferentes, todas llevan adelante un discurso feminista centrado en la sostenibilidad y el reciclaje.

<h3 style="text-align: justify;">CHEMENA KAMALI&nbsp;</h3>
<h4 style="text-align: justify;">CHLOE&nbsp;</h4>

De origen alem&aacute;n, Chemena Kamali &ndash;sucesora de Gabriela Hearst&ndash; es la directora creativa de Chlo&eacute; desde octubre de 2023. "Mi coraz&oacute;n siempre ha pertenecido a Chlo&eacute;, desde que cruc&eacute; sus puertas hace veinte a&ntilde;os", cuenta. "Volver es algo natural y muy personal. Me siento honrada de asumir este papel partiendo de la visi&oacute;n de Gaby Aghion y Karl Lagerfeld, quienes definieron la historia de la maison desde sus inicios. Espero capturar el v&iacute;nculo emocional y el esp&iacute;ritu de nuestros d&iacute;as". En el ADN de Chlo&eacute; est&aacute; el deseo de ser una marca para las mujeres que respiran el tiempo que est&aacute;n viviendo, abrazando una sensibilidad femenina no estereotipada. Despu&eacute;s de Karl Lagerfeld (1992-1997), la marca tuvo distintas directoras creativas. Desde Martine Sitbon hasta Stella McCartney seguidas por Phoebe Philo y Hannah MacGibbon junto a Paulo Melim. Luego llegaron Clare Waight Keller, quien le devolvi&oacute; un enfoque bohemio, Natacha Ramsay-Levi, que restableci&oacute; la relaci&oacute;n con el arte, y Gabriela Hearst, comprometida con la &eacute;tica verde.
Ahora le toca a Kamali, nacida en 1981, graduada con honores en el Master of Arts in Fashion de la Central Saint Martins de Londres en 2007. Comenz&oacute; en Chlo&eacute; conPhoebe Philo y se convirti&oacute; en directora de dise&ntilde;o en 2013 bajo la direcci&oacute;n creativa de Clare Waight Keller, que en 2016 pas&oacute; a ser directora de dise&ntilde;o del pr&ecirc;t-&agrave;-porter femenino en Saint Laurent con Anthony Vaccarello.
&mdash; Simone Vertua

<h3 style="text-align: justify;">PHOEBE PHILO</h3>
Phoebe Philo estudi&oacute; en la Central Saint Martins antes de unirse a su amiga Stella McCartney en Chlo&eacute;; primero como asistente y luego como directora creativa de 2001 a 2006, a&ntilde;o en que se retir&oacute;: "No estaba viviendo una vida real. Me pareci&oacute; lo m&aacute;s honesto para mi integridad y mi familia". Dos a&ntilde;os despu&eacute;s acept&oacute; la direcci&oacute;n creativa de C&eacute;line con la condici&oacute;n de que se trasladara la oficina de estilo a Londres. En poco tiempo, transform&oacute; C&eacute;line en una marca de culto, sin desfiles extravagantes, con un enfoque directo en el producto.&nbsp;
Particularmente emblem&aacute;ticas fueron la campa&ntilde;a Resort 2015 con Joan Didion, la colecci&oacute;n Primavera/Verano 2017 inspirada en las antropometr&iacute;as de Yves Klein y en el International Klein Blue, con detalles audaces aplicados a siluetas y accesorios. En 2010 declar&oacute;: "Espero que la ropa tenga valor. Est&aacute; bien hecha y los tejidos son maravillosos. Creo que perdurar&aacute;n, como una inversi&oacute;n". Phoebe Philo &ndash;la marca que hay que usar, seg&uacute;n los expertos del sector&ndash; llev&oacute; a la maison al &eacute;xito, con el premio, por segunda vez en 2010, del British Designer of the Year en los British Fashion Awards y al a&ntilde;o siguiente el de los CFDA Fashion Awards. Hoy regresa despu&eacute;s de seis a&ntilde;os con su marca hom&oacute;nima. Presenta dos colecciones al a&ntilde;o sin seguir las temporadas. Concebidas como Edit, est&aacute;n compuestas por tres lanzamientos espaciados a lo largo de unos meses, con la intenci&oacute;n de mantener un equilibrio entre producci&oacute;n y demanda. El Phoebe Philo Studio, con sede en Londres y codirigido con su esposo, el galerista Max Wigram, cuenta con el respaldo de LVMH como accionista, ya que, seg&uacute;n Arnault &ndash;Director Ejecutivo del conglomerado&ndash;, "es una de las dise&ntilde;adoras m&aacute;s talentosas de nuestro tiempo". El 31 de octubre de 2023 present&oacute;&nbsp; Edit A1, compuesta por 150 piezas narradas en un lookbook fotografiado por Talia Chetrit y un elenco que incluye a Daria Werbowy, la favorita de Philo: "Estar en mi estudio y volver a dise&ntilde;ar fue emocionante y gratificante", declar&oacute; a BoF. "Quiero conectarme otra vez con mi audiencia. Ser independiente y experimentar con mis condiciones".
&mdash; Simone Vertua

<h3 style="text-align: justify;">LOUISE TROTTER&nbsp;&nbsp;</h3>
<h4 style="text-align: justify;">CARVEN</h4>

En 1945, Marie-Louise Carven funda su propia maison con el objetivo de vestir a una mujer menuda. "Fue la pionera del pr&ecirc;t-&agrave;-porter, del marketing y de los desfiles vividos como una experiencia. Le imprimi&oacute; su personalidad a la marca, su esp&iacute;ritu juvenil y su amor por la naturaleza", cuenta Louise Trotter, primera directora creativa mujer despu&eacute;s de la fundadora. En la &uacute;ltima Semana de la Moda de Par&iacute;s present&oacute; la colecci&oacute;n Primavera/Verano 2024, revitalizando la casa de moda francesa que estaba inactiva desde 2018. "Mi intenci&oacute;n es evolucionar lentamente y reconstruir la maison para que el p&uacute;blico la ame. Con la fundadora comparto el deseo de crear prendas hermosas y &uacute;tiles. Vestidos que inspiren confianza, realizadas con un enfoque pragm&aacute;tico, libre de dramas". La dise&ntilde;adora brit&aacute;nica, nacida en Sunderland en 1969, estudi&oacute; dise&ntilde;o de moda en la Universidad de Newcastle y trabaj&oacute; en Whistles hasta que se traslad&oacute; a los Estados Unidos, donde pas&oacute; por Calvin Klein, Gap y Hilfiger. De regreso a Londres, estuvo en Jigsaw, Joseph y Lacoste, donde "explor&oacute; m&eacute;todos innovadores de reciclaje". Su lenguaje es inteligente, sobrio y sigue el lema de "menos es m&aacute;s". Su intenci&oacute;n es "centrarme en el guardarropa y las figuras femeninas que lo llevan, creando una idea de comunidad, donde las mujeres puedan formar parte de una historia compartida, celebrando la conciencia y el optimismo". Entre sus inspiraciones, menciona a la artista Alison Watt, con quien colabor&oacute; para la invitaci&oacute;n a su primer desfile, el cuadro Warrender (2016), una p&aacute;gina en blanco doblada en cuatro.
&mdash; Simone Vertua

<h3 style="text-align: justify;">JEZABELLE CORMIO&nbsp;</h3>
<h4 style="text-align: justify;">CORMIO&nbsp;</h4>
 "Mi pasi&oacute;n por la moda naci&oacute; el primer d&iacute;a que fui al jard&iacute;n maternal cuando mis padres me vistieron de una manera que no entend&iacute;a y que no me representaba. Creo que nunca me pregunt&eacute; si realmente quer&iacute;a dedicarme a la moda o no. Pero siempre he tenido obsesiones y crisis con respecto a los objetos y la ropa", cuenta Jezabelle Cormio. Luego de graduarse en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, fund&oacute; su propia marca en 2019. Su adolescencia entre 2001 y 2006 se convirti&oacute; en una &eacute;poca clave en la narraci&oacute;n de su imaginario, con pel&iacute;culas como Las cenizas de &Aacute;ngela y el dise&ntilde;o de Vivienne Westwood. Cormio imagina el guardarropa de una mujer que no est&aacute; obligada a dar explicaciones sobre su feminidad. "Hablo de posg&eacute;nero porque cuento la historia de una mujer que hace lo que quiere, no de la que se priva de algo para que la tomen en serio. Las mujeres son percibidas m&aacute;s como consumidoras que como empresarias,gerentas o directoras creativas. La disparidad de g&eacute;nero en los roles de direcci&oacute;n creativa parece estar relacionada con el prejuicio de genio creativo/genio masculino. Para romper este mecanismo de espejismos, se necesita m&aacute;s confianza en la figura del creativo. Un en&eacute;simo director creativo blanco no har&aacute; m&aacute;s que contribuir a que este juego se perpet&uacute;e".
&mdash; Donato D'Aprile.

<h3 style="text-align: justify;">MARTINE ROSE</h3>

Inspirada en sus ra&iacute;ces jamaicano-brit&aacute;nicas y su profundo inter&eacute;s en la m&uacute;sica y las culturas underground de Londres, Martine Rose es mucho m&aacute;s que una de las primeras dise&ntilde;adoras en llevar ropa deportiva vintage y sastrer&iacute;a a la pasarela. Apreciada en particular en el panorama del menswear, con fan&aacute;ticos como Kendrick Lamar y Justin Bieber, Martine ha colaborado con Nike en lo que, hasta ahora, es la reinterpretaci&oacute;n m&aacute;s convincente de un modelo hist&oacute;rico de los a&ntilde;os 90, las Nike Shox. Transform&oacute; esta prenda de calzado deportivo lanzada en 2022 en una zapatilla con plataforma que hoy es un accesorio de culto sin distinci&oacute;n de g&eacute;nero: "no me gusta hablar de genderless, es una palabra as&eacute;ptica", aclara. La est&eacute;tica &uacute;nica de Martine Rose se basa en la investigaci&oacute;n de proporciones y siluetas, tejidos y construcciones sorprendentes, inspiradas en la calle, en el contexto t&iacute;pico de las comunidades londinenses donde creci&oacute;. Siempre hay una tensi&oacute;n entre la atracci&oacute;n y la resistencia a los c&oacute;digos aceptados: "Me gusta romper las reglas y siempre ha habido muchas en la moda masculina". Rose estudi&oacute; moda en la Universidad de Middlesex y lanz&oacute; su marca en 2007, en una &eacute;poca en la que, seg&uacute;n dice, "nadie estaba produciendo ropa para hombres. Todos me dec&iacute;an: &lsquo;&iquest;Qu&eacute; est&aacute;s haciendo?&rsquo;". No le falt&oacute; apoyo. Kim Jones, director creativo de Dior Homme y de Fendi, la ayud&oacute; y la impuls&oacute; a seguir adelante. Tambi&eacute;n fue fundamental Demna, director creativo de Balenciaga, mentor de Martine despu&eacute;s de su trabajo como consultora creativa para la l&iacute;nea masculina entre 2015 y 2018. Entre 2017 y 2019 fue finalista del LVMH Prize y del Andam Award, mientras que en 2023 fue nombrada directora creativa invitada de Clark's, antes de llegar a Florencia para Pitti Uomo como dise&ntilde;adora invitada en la edici&oacute;n de enero. Aqu&iacute;, la dise&ntilde;adora destac&oacute; la diversidad y la integraci&oacute;n, tema que le ha interesado desde peque&ntilde;a: en lugar de elegir modelos profesionales, el 90 % del casting se realiz&oacute; en la calle, como ocurre en todos sus desfiles.
&mdash; Giorgia Cantarini

<h3 style="text-align: justify;">YOON AHN&nbsp;</h3>
<h4 style="text-align: justify;">AMBUSH&nbsp;</h4>
 "Nac&iacute; en Corea y crec&iacute; en Tokio. En Asia, la cultura del uniforme est&aacute; muy difundida", explica Yoon Ahn, fundadora y directora creativa de Ambush. "Aunque estamos obligados a usarlos desde peque&ntilde;os, nuestra individualidad a&uacute;n encuentra la manera de expresarse". Est&aacute; en Mil&aacute;n para realizar la sesi&oacute;n de fotos de la colecci&oacute;n Primavera/Verano 2024 de Ambush, que gira en torno al tema del uniforme, combinando elementos de sastrer&iacute;a con detalles m&aacute;s casuales o derivados del sportswear. &iquest;Un ejemplo? Los cordones de las zapatillas de f&uacute;tbol como cierre de una minifalda o las aplicaciones que se inspiran en las cintas de la premiaci&oacute;n deportiva. Muchas de las prendas renuevan el amor de Ambush por lazos, correas y hebillas de todas las formas y tama&ntilde;os. Estoy muy orgullosa de esta colecci&oacute;n", dice, "que incluye prendas exteriores (pero no solo), principalmente abrigos y chaquetas; funcionan muy bien tanto en hombres como en mujeres". Ambush debut&oacute; en la pasarela en la capital lombarda en 2021. &iquest;Tiene la intenci&oacute;n de volver a desfilar? "S&iacute; y no... Perm&iacute;tame explicarme mejor, la base de todo para m&iacute; es la narraci&oacute;n. Si en ella se incluye la necesidad de llevar la colecci&oacute;n a la pasarela, entonces se har&aacute;". Y para la de Oto&ntilde;o/Invierno 2022, vista en Mil&aacute;n, &iquest;en qu&eacute; se inspir&oacute;? "En ese caso, part&iacute; de la escenograf&iacute;a: En el centro del escenario hab&iacute;a una esfera, un planeta ideal alrededor del cual desfilaban las modelos, como cuerpos celestes". El movimiento es intr&iacute;nseco a la experiencia de vida de Yoon Ahn, que despu&eacute;s de Corea y Jap&oacute;n, ha vivido en varias ciudades de Estados Unidos. En Boston, conoci&oacute; a su futuro esposo, el rapero Verbal. Ella estudiaba dise&ntilde;o gr&aacute;fico, &eacute;l filosof&iacute;a. En 2002 fundaron la plataforma Ambush y entre 2004 y 2008 lanzaron dos l&iacute;neas de joyer&iacute;a: la primera, de alta joyer&iacute;a, Antonio Murphy &amp; Astro, que dio la vuelta al mundo despu&eacute;s de exhibirse en Kanye West; la segunda, Ambush, dirigida a un p&uacute;blico m&aacute;s amplio. Un estilo agresivo y afilado, definitivamente underground, con pulseras en forma de correa o formadas por varios broches unidos entre s&iacute;, gargantillas y cadenas de oro de gran tama&ntilde;o e incluso chaquetas con capucha tejidas a mano con hilo de oro. En 2015, llega el pr&ecirc;t-&agrave;-porter. &iquest;Por qu&eacute;? "Tomaba fotos de mis joyas y no me gustaba la ropa que se usaba. Dir&iacute;a que fue una necesidad". Amiga de Kanye West, Pharrell Williams, A$AP Rocky y de Kim Jones, para quien dise&ntilde;&oacute; la joyer&iacute;a masculina de Dior Men luego de que Jones se convirtiera en director creativo de la casa de moda francesa
&mdash; Alessandro Viapiana

<h3 style="text-align: justify;">HILLARY TAYMOUR&nbsp;</h3>
<h4 style="text-align: justify;">COLLINA STRADA&nbsp;</h4>
 Collina Strada no es solo una marca de moda de Nueva York, sino tambi&eacute;n una plataforma de concientizaci&oacute;n sobre temas sociales. Fundada por Hillary Taymour en 2008 como una etiqueta de accesorios para luego ampliarse en 2012 a una colecci&oacute;n sin g&eacute;nero definido, Collina Strada tiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad. "Cuando era ni&ntilde;a, pasaba la mayor parte del tiempo inmersa en la naturaleza. Creo que si am&aacute;s la vida, entonces te gusta la naturaleza y en este momento un dise&ntilde;ador realmente no tiene la opci&oacute;n de ser sostenible o no; es necesario y deber&iacute;a ser la norma", destaca Taymour. Las colecciones est&aacute;n fabricadas principalmente con materiales reciclados y respetuosos del medio ambiente, con una producci&oacute;n exclusivamente localizada en Nueva York para reducir las emisiones de CO2. A pesar de las complejidades del tiempo y la presi&oacute;n de un sistema que fomenta la producci&oacute;n excesiva, Taymour busca constantemente encontrar la manera de crear un dise&ntilde;o vanguardista, consciente, que trascienda las tendencias. Los looks de Taymour est&aacute;n impregnados de una actitud intr&eacute;pida y fluida, reinventando cl&aacute;sicos como los vestidos cors&eacute; en materiales no restrictivos con detalles inesperados en suaves tejidos de punto bordados, jersey el&aacute;stico y tejidos veganos, una dosis de humor y una paleta de colores vibrantes. Temporada tras temporada, el objetivo de Collina Strada sigue siendo el mismo: incita a la acci&oacute;n abordando problemas globales, desde el racismo hasta la pol&iacute;tica. "Estamos en un estado crucial de cambio en este momento y cuanto m&aacute;s hacemos, m&aacute;s podemos influir para que otros act&uacute;en. Mientras sonre&iacute;mos y soportamos las angustiantes condiciones geopol&iacute;ticas en las que el mundo arde, los derechos reproductivos de las personas trans y los derechos humanos en general est&aacute;n amenazados, apelamos a la fuerza de la suavidad para defendernos. Profundizamos para reconectarnos con la energ&iacute;a femenina universal, record&aacute;ndonos que hay audacia en la delicadeza, poder en la belleza y valent&iacute;a en la feminidad". La colecci&oacute;n Oto&ntilde;o/Invierno 2023 fue un homenaje al mundo animal titulada Please don't eat my friends: detalles fant&aacute;sticos como orejas o colas de conejo realizados en organza e hilo reciclado recuperado gracias a la colaboraci&oacute;n con la marca italiana de tejidos Vitelli, mientras que los cuernos que se arquean en la parte superior son de raso deadstock. Adem&aacute;s de haber sido nominada a los CFDA Awards, en 2021 Taymour fue parte de Gucci Vault, el portal-concepto donde encontrar piezas vintage de Gucci renovadas y una selecci&oacute;n de dise&ntilde;adores emergentes por descubrir.&nbsp;
&mdash;Giorgia Cantarini

<h3 style="text-align: justify;">NICKY ZIMMERMANN&nbsp;</h3>
<h4 style="text-align: justify;">ZIMMERMANN&nbsp;</h4>

Nicky Zimmermann fund&oacute; la marca con su hermana Simone en S&iacute;dney en 1991, con una apuesta por los colores vibrantes, los patrones &uacute;nicos y un atractivo vintage que les gusta a Nicole Kidman y Kendall Jenner. "Crec&iacute; entre telas y moda. Mi abuela, mi t&iacute;a y mi madre creaban sus propias prendas con maestr&iacute;a, transmiti&eacute;ndome una pasi&oacute;n que llevo conmigo desde la infancia", declara Nicky. Despu&eacute;s de graduarse, complet&oacute; sus estudios en Dise&ntilde;o de Moda en el East Sydney Tech y trabaj&oacute; con un dise&ntilde;ador australiano. "Comenc&eacute; a crear vestidos en el garaje de mis padres y, posteriormente, los vend&iacute; en el Paddington Markets de S&iacute;dney. De esa experiencia naci&oacute; mi primera tienda". La inspiraci&oacute;n surge "de las personas, la naturaleza y los paisajes australianos. Tambi&eacute;n del arte como, por ejemplo, nuestra colecci&oacute;n Oto&ntilde;o/Invierno 2023, influenciada por las obras del artista australiano Rupert Bunny. Quiero que la alegr&iacute;a que experimentamos durante el proceso creativo se refleje en nuestras prendas. Nos comprometemos a ofrecer lo mejor, esperando que nuestros clientes perciban ese toque especial de dedicaci&oacute;n".&nbsp;
&mdash;Donato D'Aprile

<h3 style="text-align: justify;">CATHERINE HOLSTEIN&nbsp;</h3>
<h4 style="text-align: justify;">KHAITE&nbsp;</h4>

Reversos imponentes, cortes amplios en las prendas exteriores, colores fr&iacute;os con destellos de audacia tonal, enfoque en la sinuosidad del cuerpo femenino. Familiar y novedoso al mismo tiempo, el imaginario de Khaite es un estudio de contrastes. No es un capricho formal, sino una necesidad pr&aacute;ctica. "En Nueva York, toda mujer debe enfrentar la vida con audacia", dijo Catherine Holstein en el backstage del desfile de la temporada Primavera/Verano 2024, "un principio fundamental para m&iacute; al construir mis colecciones". &iquest;C&oacute;mo unir la sensualidad y la necesidad de prendas pr&aacute;cticas? &iquest;C&oacute;mo amalgamar la feminidad y la formalidad? El enfoque estilo a&ntilde;os 80, con aplicaci&oacute;n de l&iacute;neas, c&oacute;digos y materiales tradicionalmente masculinos en la moda femenina, ya no es suficiente. Las mujeres desean desafiar el sistema, romper con los patrones rechazando emular la moda masculina para obtener aceptaci&oacute;n. "En este momento, las mujeres necesitan una voz que celebre su fuerza". Y el &eacute;xito de Khaite, fundada en Nueva York en 2016, demuestra hasta qu&eacute; punto las mujeres buscan marcas que interpreten esta l&iacute;nea de pensamiento. El primer desfile Oto&ntilde;o/Invierno 2019, inspirado en el movimiento feminista de los siglos XIX y XX, combina los elementos clave de Khaite (jeans, su&eacute;teres y blusas) con vestidos de noche con grandes mangas abullonadas, construidos en una mezcla de popelina y tejido. Catherine Holstein, californiana, estudi&oacute; en la Parsons School of Design de Nueva York. La venta de su colecci&oacute;n de tesis en Barneys marca el &eacute;xito de la marca hom&oacute;nima que, sin embargo, cierra despu&eacute;s de cinco a&ntilde;os. Despu&eacute;s de diversas experiencias en Gap, Vera Wang, Maiyet y The Elder Statesman, lanza Khaite, respaldada inmediatamente por celebridades como Katie Holmes, Hailey Bieber, Kaia Gerber y Dakota Johnson. Gana el premio CFDA como dise&ntilde;adora de moda femenina del a&ntilde;o en 2022 y 2023.&nbsp;
&mdash;Alessandro Viapiana

<h3 style="text-align: justify;">NENSI DOJAKA&nbsp;</h3>

Cada pieza de Nensi Dojaka es, de alguna manera, una contradicci&oacute;n. "Mis proyectos tratan de la yuxtaposici&oacute;n de adjetivos", afirma la dise&ntilde;adora, que define su estilo como "fuerte y po&eacute;tico". Bordes afilados como cuchillas en un corpi&ntilde;o con forma de tri&aacute;ngulo; recortes inesperados y sensuales en el tejido m&aacute;s grueso; capas y capas de tul que forman bordes opacos en un top transparente; la topograf&iacute;a patchwork de un vestido se enriquece con una s&oacute;lida lana crep&eacute;, raso de seda brillante y georgette de tacto impalpable. Desde la colecci&oacute;n de Tom Ford de 1998 que el "efecto lencer&iacute;a" no se hab&iacute;a reinterpretado de manera contempor&aacute;nea y es precisamente en los a&ntilde;os 90 donde la dise&ntilde;adora albanesa encuentra su inspiraci&oacute;n est&eacute;tica. "Cuando era joven, nunca so&ntilde;&eacute; con ser dise&ntilde;adora. Fue simplemente algo que se desarroll&oacute; de manera muy natural". Cuando se mud&oacute; de Albania al Reino Unido, estudi&oacute; Bellas Artes primero y luego obtuvo una maestr&iacute;a en pr&ecirc;t-&agrave;-porter en la Central Saint Martins, donde descubri&oacute; su verdadera vocaci&oacute;n: la moda. "Durante mi trayectoria acad&eacute;mica me gustaba trabajar en los peque&ntilde;os detalles. Creo que esa es la raz&oacute;n por la cual comenc&eacute; con la lencer&iacute;a". La colecci&oacute;n debut fue la de Primavera/Verano 2020 de Nensi, con la que atrajo de inmediato la atenci&oacute;n del p&uacute;blico. Fue adquirida en exclusiva por el e-tailer SSENSE y presentaba microcorpi&ntilde;os, minifaldas con frunces en la cintura, vestidos camiseros con volantes, en una paleta con contrastes entre el rosa pastel y las tonalidades sombr&iacute;as. La consagraci&oacute;n llega con el inter&eacute;s de las celebridades: entre ellas, Bella Hadid, que en los MTV VMA de 2020, luci&oacute; el primer atuendo a medida de la dise&ntilde;adora: un top transparente con el distintivo corpi&ntilde;o triangular y pantalones holgados. Ganadora tambi&eacute;n del LVMH Prize de 2021, en 2022 llega la colaboraci&oacute;n con N&deg;21 con una colecci&oacute;n c&aacute;psula en un &uacute;nico color: el negro. "Siempre he so&ntilde;ado con colaborar con Alessandro, porque desde el principio ha sido para m&iacute; una gran fuente de inspiraci&oacute;n".&nbsp;
&mdash;Giorgia Cantarini

<h3 style="text-align: justify;">PELAGIA KOLOTOUROS&nbsp;</h3>
<h4 style="text-align: justify;">LACOSTE&nbsp;</h4>

"Fuckers", fue la reacci&oacute;n superexpl&iacute;cita en las redes sociales de Pelagia Kolotouros ante la sentencia que el pasado junio abri&oacute; la puerta en muchos estados de los Estados Unidos a la criminalizaci&oacute;n del aborto. A la directora creativa de Lacoste, de 51 a&ntilde;os, nacida y criada en Queens en una familia de origen griego, le gusta decir lo que piensa. Antes de ingresar a Lacoste a principios de 2023, colabor&oacute; con varias marcas, incluyendo Calvin Klein desde 1997 hasta 2014, donde lleg&oacute; a ser directora de dise&ntilde;o de la l&iacute;nea masculina. Luego vino Yeezy. All&iacute; se uni&oacute; a Kanye West en 2017 para la colaboraci&oacute;n con la marca Adidas. "De Kanye West aprend&iacute; a mezclar opuestos, siempre buscaba un punto de vista diferente. Me dejaba sin palabras. Dec&iacute;a: &lsquo;Oh my God. Nunca lo hab&iacute;a pensado antes&rsquo;". De 2019 a 2023, Kolotouros lider&oacute; The North Face y, al mismo tiempo, supervis&oacute; las colaboraciones de Adidas con Ivy Park &ndash;la l&iacute;nea athleisure lanzada por Beyonc&eacute;&ndash; y con Pharrell Williams. Frecuenta un ambiente hip-hop que ha forjado su universo est&eacute;tico bien definido. Expuesta a diferentes tipos de feminidad, dice que "es fant&aacute;stico intentar resumirlos en una est&eacute;tica personal m&iacute;a. Si Kanye West me ense&ntilde;&oacute; a pensar de manera no convencional, la experiencia anterior en Calvin Klein fue definitivamente m&aacute;s tradicional". Aunque veremos su primera colecci&oacute;n para Lacoste dentro de unos meses en 2024, Pelagia Kolotouros dio un adelanto durante la celebraci&oacute;n del 90 aniversario de la marca, en la Semana de la Moda de Nueva York, que coincidi&oacute; con el US Open. El lanzamiento fue llevado a cabo por mujeres como la tenista Venus Williams, verdaderas musas para Kolotouros. Puso de relieve al mismo tiempo la importancia de la relaci&oacute;n privilegiada entre Lacoste y el tenis y la necesidad de actualizar sus contenidos. "Lacoste tiene una historia muy rica, me siento casi como una arque&oacute;loga cuando visito sus archivos". Su misi&oacute;n es restaurar la elegancia original de la marca y celebrar a trav&eacute;s de ella los c&oacute;digos est&eacute;ticos propios del tenis, a&ntilde;adiendo un toque de sensualidad femenina. Ejemplos: el vestido negro que luci&oacute; Venus Williams, con su silueta shapewear, y el cuello (tipo polo) dejando entrever la piel gracias a las perforaciones realizadas con l&aacute;ser, o el blazer blanco de Irina Shayk, inspirado en los comienzos de la marca, cuando los jugadores bajaban a las canchas de tenis luciendo creaciones de sastrer&iacute;a.&nbsp;
&mdash;Alessandro Viapiana

<h3 style="text-align: justify;">GABRIELA HEARST</h3>

Gabriela Hearst ha tenido un impacto real en la moda, tanto en sus tres a&ntilde;os en la direcci&oacute;n creativa de Chlo&eacute; como a trav&eacute;s de la marca que lleva su nombre, fundada en 2015. Uruguaya residente en Nueva York, crea una honest fashion que promueve pr&aacute;cticas de producci&oacute;n responsables, convirti&eacute;ndose en una referente de la moda sostenible. Durante su paso por Chlo&eacute;, la marca obtuvo la certificaci&oacute;n B Corp, que mide el desempe&ntilde;o social y ambiental de las empresas, convirti&eacute;ndose en la primera casa de moda de lujo europea en recibir este reconocimiento. Desde el lanzamiento de su l&iacute;nea, ha establecido una asociaci&oacute;n con Manos del Uruguay, una cooperativa sin fines de lucro compuesta por artesanas de zonas rurales que producen toda su ropa de punto. Dos a&ntilde;os despu&eacute;s, introdujo un tejido plateado especial con el que reviste chaquetas y abrigos para evitar que la radiaci&oacute;n del tel&eacute;fono celular alcance los &oacute;rganos reproductivos femeninos. Hearst utiliza principalmente excedentes de cachemira y seda con el objetivo de evitar el uso de materiales nuevos. En septiembre de 2019, produjo el primer desfile de pasarela neutro en carbono para presentar la colecci&oacute;n Primavera / Verano 2020.&nbsp;
&mdash;Donato D'Aprile

<h3 style="text-align: justify;">FENG CHENG WANG</h3>

La dise&ntilde;adora china Feng Chen Wang se ha destacado tanto por sus colaboraciones con Nike y Ugg, como por su enfoque vanguardista: sus prendas son una combinaci&oacute;n de la artesan&iacute;a tradicional china con una est&eacute;tica contempor&aacute;nea y una sensibilidad futurista. No es casualidad que su modelo a seguir sea Rei Kawakubo. Su pasi&oacute;n por la moda naci&oacute; de su amor por el arte: "la ropa es esencialmente un arte para llevar y mi trabajo se basa en la comunidad, la cultura y la tradici&oacute;n". Esto se traduce en prendas que son a la vez conceptuales y funcionales, elaboradas con tintes derivados de plantas de las monta&ntilde;as Wuyi (en la provincia de Fujian, donde creci&oacute;) y telas chinas inspiradas en la vestimenta de su madre. Su estilo personal coincide con el de la marca, un multiwear vers&aacute;til entre piezas t&eacute;cnicas deportivas y sastrer&iacute;a: "a menudo uso un buen traje y zapatillas. Siempre estoy en movimiento, haciendo muchas cosas simult&aacute;neamente y necesito que mis prendas hagan lo mismo". Sus colecciones presentan piezas andr&oacute;ginas, caracterizadas por siluetas escult&oacute;ricas, a veces sobredimensionadas, pliegues 3D y vol&uacute;menes casi arquitect&oacute;nicos que desaf&iacute;an los l&iacute;mites entre la vestimenta masculina y femenina. Para Feng cada desfile es tambi&eacute;n una oportunidad para elevar la barra cada vez m&aacute;s alto y afirmar su lugar en el sistema: "se est&aacute; volviendo m&aacute;s inclusivo y estoy feliz de ser parte de ello, aunque como dise&ntilde;adora china mujer, sigo buscando representaci&oacute;n. En la industria de la moda, siempre hay obst&aacute;culos pero tambi&eacute;n muchos cambios. La verdadera prueba ser&aacute; el consumismo en constante evoluci&oacute;n, que cambia los h&aacute;bitos de compra y disminuye la capacidad de atenci&oacute;n y aprecio, cuando todo el mundo est&aacute; siempre buscando la pr&oacute;xima novedad".&nbsp;
&mdash;Giulia Gilebbi

<h3 style="text-align: justify;">EMMA CHOPOVA Y LAURA LOWENA&nbsp;</h3>
<h4 style="text-align: justify;">CHOPOVA LOWENA&nbsp;</h4>

Aun sin nombrar a las creadoras, las faldas plisadas policrom&aacute;ticas de Chopova Lowena, los jeans en denim marmolado, los vestidos victorianos con flores afelpadas y los collares objeto encontrados inmortalizados por las fotos de street style durante las principales semanas de la moda est&aacute;n impresos en la mente de las fashionistas de todo el mundo. El imaginario que Emma Chopova y Laura Lowena-Irons han creado desde que naci&oacute; la marca en 2017 es rico en experimentaci&oacute;n e interconexi&oacute;n entre el folklore y la est&eacute;tica punk. El &iacute;tem ic&oacute;nico, ganador del LVMH Prize en 2022, es una falda plisada formada por varios tartanes diferentes, incluyendo manteles escoceses reciclados y tapices b&uacute;lgaros vintage, montados con clips de escalada en cinturones de cuero tambi&eacute;n vintage con maxihebillas de metal. Aunque para algunos pueda parecer un ejercicio de moda DYI (Do It Yourself), para otros la referencia remite a los gloriosos a&ntilde;os 80 del punk firmado por Westwood. El deseo de revolucionar una prenda hist&oacute;rica como la falda escocesa a partir de telas deadstock y de incorporar elementos disruptivos fue un punto de partida. "Laura siempre ha gravitado hacia el arte con un enfoque conceptual, mientras que a m&iacute; me encanta el dise&ntilde;o de productos. A Laura le encantan los colores, a m&iacute; no tanto", dice Emma, "por eso tambi&eacute;n hemos introducido prendas negras con detalles met&aacute;licos", equilibrando las dos almas de la marca: las ra&iacute;ces angloamericanas de Lowena con las b&uacute;lgaras de Chopova, dando vida a una armon&iacute;a inusual entre el romanticismo folkl&oacute;rico, el esp&iacute;ritu punk y un estilo de vida deportivo y din&aacute;mico. "Nos inspiramos en los uniformes escolares, en la ropa tradicional e hist&oacute;rica que se puede vestir con una mezcla de extra&ntilde;eza y singularidad", explica Laura. Una mezcla de mash-up que est&aacute; en el n&uacute;cleo de lo que hace atractiva a la marca para un grupo diverso de mujeres: desde Dua Lipa hasta Madonna, entre las primeras fan&aacute;ticas de esta etiqueta que ve en el reciclaje una nueva forma de lujo. "No queremos crear prendas que sean simplemente para usar y tirar", enfatiza Lowena. Es por eso que en el Lyst Index 2022, Chopova Lowena ha subido a la cima de las listas de b&uacute;squedas de compras en l&iacute;nea y sitios de reventa, camino a convertirse en una etiqueta de colecci&oacute;n.&nbsp;
&mdash; Giorgia Cantarini

<h3 style="text-align: justify;">CECILIE BAHNSEN</h3>

Organza, tafeta, mangas abullonadas, sensualidad, pero tambi&eacute;n minimalismo. Cecilie Bahnsen reivindica su inclinaci&oacute;n hacia el romanticismo: "Soy muy rom&aacute;ntica, tanto en la creaci&oacute;n de mis prendas como en la vida", realizando siluetas al mismo tiempo esculturales y et&eacute;reas. La dise&ntilde;adora danesa de 38 a&ntilde;os deconstruye las formas tradicionales, yuxtapone elementos contrastantes y une un dise&ntilde;o fantasioso y opulento a su firma: la practicidad. "Mi interpretaci&oacute;n de la ropa femenina fusiona elementos de alta costura con una sensibilidad hacia la vida cotidiana, con prendas adaptadas al movimiento para que las mujeres se sientan c&oacute;modas, fuertes e independientes". Se form&oacute; en la Danish Design School, donde fue asistente de Anja Vang Krag; fue dise&ntilde;adora de vestuario en el Royal Danish Theatre y, despu&eacute;s de graduarse en 2007, lleg&oacute; a Dior bajo la gu&iacute;a de John Galliano. En 2010 asisti&oacute; al Royal College of Art de Londres y al a&ntilde;o siguiente comenz&oacute; su colaboraci&oacute;n con Erdem Moralioglu, para luego crear su propia marca en 2015 en Copenhague. "Los detalles y la dedicaci&oacute;n a la artesan&iacute;a son la inspiraci&oacute;n que obtengo de Londres y Par&iacute;s. Sin olvidar su poes&iacute;a. Pero, por supuesto, siempre con ese sentido de despreocupaci&oacute;n propio de la cultura escandinava". En la &eacute;tica danesa, el concepto de compartir es muy fuerte. A trav&eacute;s de los materiales y el cuidado en los detalles, "mi objetivo es desarrollar un mundo de prendas que puedan conservarse durante a&ntilde;os, pasarse entre amigos o de madre a hija, reinterpretadas y redise&ntilde;adas para expresar la individualidad de cada uno". Amada por las novias y las mujeres embarazadas (y "por una abundante clientela masculina"), Cecilie Bahnsen &ndash;finalista del LVMH Prize en 2017&ndash; en 2018 ingres&oacute; al Dover Street Market y r&aacute;pidamente ampli&oacute; los l&iacute;mites de su trabajo hacia el calzado. Adem&aacute;s, sus colaboraciones con Asics, Suicoke y Hereu se han convertido en aut&eacute;nticos objetos de culto.&nbsp;
&mdash;Alessandro Viapiana

<h3 style="text-align: justify;">DILARA FINDIKOGLU&nbsp;</h3>
Si Alexander McQueen y Vivienne Westwood hubieran tenido una heredera, habr&iacute;a sido la turco-brit&aacute;nica Dilara Findikoglu. La influencia victoriana, el tailoring g&oacute;tico, la lencer&iacute;a expuesta y el esp&iacute;ritu de rebeli&oacute;n punk son sus elementos recurrentes. Graduada en 2015 en Central Saint Martins, no fue incluida en el desfile colectivo de fin de a&ntilde;o, pero esto no le impidi&oacute; organizar desfiles guerrilla en la capital inglesa. El esp&iacute;ritu an&aacute;rquico es lo que caracteriza sus shows: la primera colecci&oacute;n se present&oacute; en un club nocturno, la segunda en una iglesia, en lo que un cr&iacute;tico estadounidense llam&oacute; "una org&iacute;a sat&aacute;nica". Desde su lanzamiento en 2016, gan&oacute; varios premios, incluido el Fashion Scout Merit Award en 2017 y la selecci&oacute;n para el LVMH Prize ese mismo a&ntilde;o, mientras que sus obras han sido exhibidas en el Tate Modern y el Victoria and Albert Museum. Para Lady Gaga, Findikoglu, es "la dise&ntilde;adora del futuro". Kanye West le pidi&oacute; que dise&ntilde;ara un vestido para Kim, su esposa de ese momento. Lo que hace especial a Findikoglu en el panorama de la moda, dominado por hombres, es el componente feminista, testigo de quienes han experimentado en carne propia, las derivas m&aacute;s extremas del patriarcado. Desde la colecci&oacute;n Oto&ntilde;o / Invierno 2023 titulada No Man&rsquo;s Territory hasta las protestas en Ir&aacute;n por el asesinato de Mahsa Amini, que dieron origen a un desfile on&iacute;rico y perturbador: "Me inspir&oacute; la forma en que se cortaban el cabello en la calle", dice Findikoglu, "Era tan poderoso&hellip; Tom&eacute; el cabello y lo convert&iacute; en tops, corpi&ntilde;os tipo bralettes y bustiers, entrelazados alrededor del pecho y la cintura, para que ahora lo usen como quieran". Para ella, el l&iacute;mite entre lo sagrado y lo profano tiene contornos borrosos; en su estilo se puede leer la influencia isl&aacute;mica, la ex&oacute;tica, a la Mata Hari, y un enfoque del cuerpo que reclama libertad de expresi&oacute;n. La musa inspiradora de la nueva colecci&oacute;n es Juana de Arco, envuelta en un largo vestido de alta costura cubierto de cuchillos. "Si una mujer viste ropa sexy, es una prostituta, pero si viste ropa de chico, se quema. As&iacute; que recuper&oacute; su cuerpo. No soy una chica t&iacute;pica, y de todos modos, &iquest;qu&eacute; es una chica t&iacute;pica? No s&eacute; lo que significa".
&mdash;Giorgia Cantarini

<h3 style="text-align: justify;">CATERINA RAVAGLIA&nbsp;</h3>
<h4 style="text-align: justify;">KATE CATE&nbsp;</h4>
 Kate Cate se pronuncia en ingl&eacute;s, pero su fundadora es absolutamente italiana: se trata de la modelo Caterina Ravaglia, de 29 a&ntilde;os. Caterina desfila en pasarelas de todo el mundo desde los 15 y es precisamente en los bastidores y en los estudios de estilista donde aprendi&oacute; muchas de las nociones pr&aacute;cticas que luego aplic&oacute; a su marca fundada en 2017. Ravaglia tambi&eacute;n es licenciada en Comunicaci&oacute;n por la Pennsylvania State University: "Estos dos mundos me dieron la fuerza para comenzar mi proyecto, al principio incluso con cierta modestia porque comenzamos haciendo solo cinturones". Y a sus cinturones de cowgirls de alta moda los han usado en todas partes en los &uacute;ltimos dos a&ntilde;os desde it girls de Hollywood como Margot Robbie, Anne Hathaway, Gigi Hadid o Khloe Kardashian hasta Victoria y Damiano de M&aring;neskin. Accesorios para ella y para &eacute;l, con un toque glam-rock, un gui&ntilde;o al estilo brit&aacute;nico de Kate Moss. Para Caterina, la mujer Kate Cate "es un poco Bianca Jagger y un poco Patty Pravo. Una mujer que dice 'hago lo que quiero', pero que tambi&eacute;n sabe ser elegante". Todo comenz&oacute; con un cintur&oacute;n: "es simple, puede transformar un look de d&iacute;a en uno de noche y ocupa muy poco espacio en la maleta". El m&aacute;s famoso sigue siendo el cintur&oacute;n Regina, uno de los primeros: "quer&iacute;a que marcara la cintura de las mujeres. Yo misma, con papel, pluma y moldes en mano, hice muchas pruebas hasta que sali&oacute; perfecto". A&uacute;n hoy, despu&eacute;s de seis a&ntilde;os, la producci&oacute;n sigue siendo uno de los aspectos fundamentales: todos los modelos se fabrican en Toscana con la t&eacute;cnica de curtido vegetal, que prescinde de metales pesados y evita grandes consumos de agua, con pieles derivadas de los desechos de la industria alimentaria. Elecci&oacute;n responsable tambi&eacute;n para el embalaje sin pl&aacute;stico, una necesidad despu&eacute;s de que Caterina trabajara durante m&aacute;s de un a&ntilde;o para una empresa de biopl&aacute;sticos. Y el futuro de Kate Cate est&aacute; en el calzado: "Quiero hacer esto en la vida. Es un objeto complejo que me permite realizarme".
&mdash;Giulia Gilebbi

Traducci&oacute;n: Teresa Donato

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