C&oacute;mo llegaron Iris van Herpen y Maison Margiela a ser parte de la pasarela Haute Couture.

M&aacute;s que mitolog&iacute;a, la Haute Couture es un relato b&iacute;blico. Las normas estrictas y regulaciones exigidas a las maisons parecen inamovibles. Todo sea por mantener la categor&iacute;a m&aacute;s elevada y cercana al arte que tiene la moda. Se trata de una designaci&oacute;n que est&aacute; protegida jur&iacute;dicamente y, de manera oficial, quien dice que hace Haute Couture es porque una comisi&oacute;n designada por el Ministerio de Industria del gobierno franc&eacute;s se lo otorg&oacute;.&nbsp;
El Haute Couture Committee contin&uacute;a el legado de la Chambre Syndicale de la Haute Couture que a su vez sigue las bases de una instituci&oacute;n anterior, fundada por Charles F. Worth en 1868. En este comit&eacute; se re&uacute;nen las casas de moda que poseen la acreditaci&oacute;n sustentada en la experiencia artesanal, la personalizaci&oacute;n de los dise&ntilde;os, participar de los dos cronogramas de colecciones y el know how de sus talleres. Pero en este siglo hubo cambios. A fin de incorporar a nuevos miembros que no alcanzaban los est&aacute;ndares deseables, la federaci&oacute;n trastoc&oacute; ciertas reglas y as&iacute; llegaron a la pasarela de la semana de la moda Iris van Herpen y Maison Margiela.&nbsp;
Iris van Herpen fund&oacute; 2007 su taller especializado en Haute Couture y se convirti&oacute; en miembro de la Chambre Syndicale de la Haute Couture en 2011. La inclusi&oacute;n de la dise&ntilde;adora holandesa a la grilla que se celebra dos veces al a&ntilde;o signific&oacute; la modificaci&oacute;n de las reglas de esta instituci&oacute;n sagrada de la moda francesa. &iquest;A qu&eacute; se debe? A los modos de hacer de la etiqueta que revolucion&oacute; con la tecnolog&iacute;a 3D. Por empezar, el a&ntilde;o pasado comenz&oacute; a presentarse una vez al a&ntilde;o, pero &iquest;puede parecer una trasgresi&oacute;n acomodarse a la &eacute;poca? Para la moda, si. Iris van Herpen ofrece un enfoque interdisciplinario para abordar el dise&ntilde;o. Su espacio de trabajo es m&aacute;s cercano a un laboratorio que a un taller y en sus mesas se a&uacute;nan arquitectos, ingenieros y cient&iacute;ficos. El foco est&aacute; en la realizaci&oacute;n de dise&ntilde;os que combinan la tecnolog&iacute;a experimental con la artesan&iacute;a tradicional. El desarrollo con tecnolog&iacute;as es lo que marca la innovaci&oacute;n en cada pasarela de la dise&ntilde;adora. Entre el 70% y 90% de la colecci&oacute;n se termina a mano, en el proceso ambas metodolog&iacute;as est&aacute;n integradas. &ldquo;Mi trabajo se sale de los par&aacute;metros tradicionales de la Haute Couture. Es una actitud muy abierta para la Chambre Syndicale&rdquo;, dice Iris van Herpen al referirse a su inclusi&oacute;n en el calendario: presenta menos dise&ntilde;os pero sobre todo, hay un porcentaje que se realiza con tecnolog&iacute;as y en la mitolog&iacute;a de la Haute Couture, lo esperable es el trabajo con las manos.&nbsp;
Es para destacar que este relato fue derribado en 2016, en ocasi&oacute;n de &ldquo;Manus &times; Machina: Fashion in an Age of Technology&rdquo;, la exhibici&oacute;n de primavera del Metropolitan Museum donde el curador jefe Andrew Bolton investig&oacute; el hacer hist&oacute;rico de las maisons y confirm&oacute; que siempre estuvo presente la m&aacute;quina en la Alta Costura. El arquetipo podr&iacute;a ser el vestido trapecio de la primera colecci&oacute;n de Yves Saint Laurent para la maison Dior: L&rsquo;Elephant Blanc es un ejemplo de empleo de t&eacute;cnicas manuales y de m&aacute;quina en una obra de Alta Costura hecha en 1958.
&ldquo;Me pareci&oacute; muy abierta la mente de la C&aacute;mara Sindical. Como muchos dise&ntilde;adores, pensaba que hab&iacute;a que hacer todo a mano en Par&iacute;s para cumplir con las normas de la C&aacute;mara Sindical. Me hizo dar cuenta de que la Alta Costura se basa en la artesan&iacute;a, independientemente del tipo de artesan&iacute;a que se emplee. Por supuesto, tambi&eacute;n se trata del tiempo que se dedica a una pieza y la cantidad que se produce. Si haces doscientos vestidos, no es Alta Costura&rdquo;, dice Iris van Herpen.
En el caso de Margiela, el dise&ntilde;ador belga fund&oacute; su marca en 1988 y su identidad se construy&oacute; en reinventar prendas recuperadas, deconstruidas y luego reconstruidas. Dada su influencia, que se mantiene vigente, esta est&eacute;tica es la m&aacute;s importante que haya dado la moda en las &uacute;ltimas d&eacute;cadas. Con la gran aceptaci&oacute;n de la propuesta y la imposibilidad de mantener los vol&uacute;menes siguiendo este hacer, en 2006 lanz&oacute; la l&iacute;nea Artisanal que fue invitada a ser miembro de la Chambre Syndicale de la Haute Couture. Martin Margiela acept&oacute; pero durante su direcci&oacute;n siempre insisti&oacute; que no la l&iacute;nea artesanal no era Alta Costura: entre la modestia de los dise&ntilde;os y los modelos que no hacen una oda a la Couture ni a las&nbsp; petites mains sino que hay un sino el puente emocional con el pasado y con eso bast&oacute; para abandonar su perfil de invitado para convertirse en miembro de la Alta Costura. Artisanal comenz&oacute; por presentar colecciones que inclu&iacute;an piezas antiguas halladas por diferentes partes del mundo - &iexcl;lo mismo que ofrece hoy d&iacute;a el Upcycled by Miu Miu! - encajes eduardianos y dise&ntilde;os originales de la Bauhaus terminaron transformados a mano formando prendas que pod&iacute;an usarse al rev&eacute;s y con detalles dados por los descosidos en las costuras.

Romper las reglas: Alta Costura

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