Frente al elogio de la visibilidad permanente, el uso de máscaras y pasamontañas emerge como un gesto de rebeldía.

Un grupo de mujeres con las caras cubiertas con pasamonta&ntilde;as multicolores ingresa a la Catedral de Cristo Salvador en Mosc&uacute;, centro del poder religioso ortodoxo de la capital rusa, y realiza una performance para denunciar la situaci&oacute;n de opresi&oacute;n en su pa&iacute;s. Responsabiliza a Vladimir Putin e intenta concientizar sobre los peligros de su reelecci&oacute;n. M&aacute;s tarde, todas ser&aacute;n acusadas de vandalismo y de socavar el orden social. Ni la defensa de Amnist&iacute;a Internacional pudo evitarles los dos a&ntilde;os de prisi&oacute;n por cometer la osad&iacute;a de colarse en las entra&ntilde;as del sistema y ponerlo en jaque. Desde ese momento, el pasamonta&ntilde;as del grupo feminista <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot">Pussy Riot</a> se convirti&oacute; en un emblema de rebeld&iacute;a, pero tambi&eacute;n de igualdad. El culto al anonimato no es casual. Se&ntilde;ala la importancia de lo colectivo por sobre lo individual y pone el eje en el mensaje y no en quien lo emite (algo as&iacute; como el &ldquo;si nos tocan a una, nos tocan a todas&rdquo; que se hizo masivo en Argentina ante las denuncias de acoso y abuso sexual). Esta estrategia hundi&oacute; sus ra&iacute;ces en las acciones de las Guerrilla Girl, el colectivo art&iacute;stico feminista estadounidense que, con m&aacute;s de 30 a&ntilde;os de militancia y m&aacute;scaras de gorila, denunciaba la discriminaci&oacute;n de las mujeres en el mundo del arte.

La vinculaci&oacute;n entre indumentaria y conflictos b&eacute;licos no es nueva desde la utilizaci&oacute;n de cortinados pesados para hacer vestidos en Par&iacute;s durante la Segunda Guerra Mundial hasta las colecciones que <a href="https://www.ysl.com/countries/index">YSL </a>dise&ntilde;&oacute; en los 70 imponiendo la bandolera en sinton&iacute;a con los focos de guerrilla que se suced&iacute;an en distintos puntos del globo. Chalecos, arneses, ri&ntilde;oneras, pantalones Cargo con tiras y diferentes estampas estilo camuflado aparec&iacute;an en la moda con cada estallido. Despu&eacute;s del atentado a las Torres Gemelas, cuando las fronteras se volvieron m&aacute;s r&iacute;gidas que nunca, los aeropuertos pasaron a ser lugares de hipercontrol y las identidades de Medio Oriente se convirtieron en sin&oacute;nimo de terrorismo. El &ldquo;otro ex&oacute;tico&rdquo; (siempre desde el ojo occidental) se fue construyendo como un otro peligroso, plausible de vigilancia permanente. Fue la &eacute;poca de un Antrax que viajaba por correo postal y de la venta exponencial de barbijos quir&uacute;rgicos. Entonces las caras volvieron a hacerse an&oacute;nimas en las calles y, por supuesto, en las vidrieras.

A pesar de que muchos intentan ligar la tendencia del pasamonta&ntilde;as a una veta deportiva, homolog&aacute;ndola con los gorros de lana usados por los esquiadores que Jackie Kennedy convirti&oacute; en un &iacute;cono en los 70, lo cierto es que todav&iacute;a subyace un cierto p&aacute;nico moral cuando emergen los discursos que hacen referencia a una est&eacute;tica de la criminalidad o a una &ldquo;apolog&iacute;a de la cultura pandillera&rdquo;. Incluso Nike, que hab&iacute;a sacado un modelo en colaboraci&oacute;n con atletas de Medio Oriente en poli&eacute;ster ligero y opaco con microperforaciones, una pieza transpirable para que las mujeres musulmanas pudieran hacer deportes, tuvo que retirar el producto de la venta despu&eacute;s de que le llovieran cr&iacute;ticas en las redes sociales.

Las caras cubiertas devuelven, indefectiblemente, preguntas, a veces indigestas para el mercado de la moda. En un momento en que la identidad aparece como una herida nunca del todo cicatrizada, siempre en proceso, que puede armarse y desarmarse en el propio movimiento subjetivo. Incluso el orden gen&eacute;rico-sexual, viejo cors&eacute; que serv&iacute;a para modelar los cuerpos, hoy est&aacute; en crisis. En ese sentido, muchos dise&ntilde;adores optaron por cubrir los rostros de sus modelos para mostrar que ya no interesa si el que porta la prenda es hombre o mujer.

En relaci&oacute;n con uso del rostro cubierto como signo reivindicativo, Laura Novik, docente e investigadora en Moda y Tendencias de la <a href="https://www.udesa.edu.ar/">Universidad de San Andr&eacute;s</a> apunta: &ldquo;En el siglo XX, las m&aacute;scaras de los insurgentes fueron las est&eacute;ticas de las izquierdas revolucionarias. En el siglo XXI, reaparecen vinculadas a otro tipo de reivindicaciones, como la lucha feminista. Es parad&oacute;jico que, mientras las posiciones que buscan la igualdad para las grandes mayor&iacute;as hacen uso de pa&ntilde;uelos y m&aacute;scaras de diferentes colores, los movimientos extremistas y xen&oacute;fobos, que antes se ocultaban detr&aacute;s de ellos, en la actualidad circulan a cara lavada&rdquo;.

Si bien en la actualidad, en plena pandemia de coronavirus, el uso de tapabocas comienza a ser una nueva realidad, en Argentina la cara cubierta es sin&oacute;nimo de marginalidad. A pesar de que las capuchas y las gorritas son entre los sectores populares signos de pertenencia que construyen sentimiento de grupo (al igual que las &ldquo;altas llantas&rdquo;), esa indumentaria suele ser se&ntilde;alada negativamente por los discursos que estigmatizan a ciertos j&oacute;venes, emparent&aacute;ndolos con el delito. &ldquo;Cruzar de vereda&rdquo; es la respuesta autom&aacute;tica ante una realidad que no oculta su cara de injusticia y desigualdad.

Hoy, a partir del uso compulsivo de las redes sociales para mostrar el minuto a minuto de la vida personal, parecer&iacute;a que todo tiene que estar a la vista. Pero es importante remarcar que cu&aacute;nto m&aacute;s visibles est&aacute;n las personas, sus sentimientos y sus emociones, m&aacute;s f&aacute;cil es organizar estrategias de control sobre esos comportamientos. En ese punto, el uso de las m&aacute;scaras y los pasamonta&ntilde;as no deja de ser un interesante gesto de rebeld&iacute;a, un movimiento furtivo frente al elogio de la visibilidad.

Fotograf&iacute;as: Pilar Castro E.&nbsp;

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