Desde la situación de la industria hasta las posibilidades reales que tiene una marca de crecer, pasando por las nuevas modalidades de consumo, el diseño inclusivo y la postergada ley de talles. Diez preguntas a diez referentes del sector. 

Fotograf&iacute;a: Nicol&aacute;s Vera.

&iquest;Qu&eacute; impide el crecimiento de la industria textil e indumentaria?

Claudio Drescher |&nbsp;Presidente de la C&aacute;mara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI).&nbsp;

Estamos sufriendo el embate m&aacute;s perjudicial de los &uacute;ltimos 50 a&ntilde;os. Es una especie de doble torniquete: al&nbsp;20 % de baja en el consumo por p&eacute;rdida del poder adquisitivo de la poblaci&oacute;n, se sum&oacute; el aumento del 70 % en las importaciones. Otro factor son las prendas que se traen del exterior a trav&eacute;s del turismo, pero con un d&oacute;lar alto creemos que varias de estas cuestiones se van a modificar.&nbsp;

Los productores de indumentaria se encuentran hoy con entre un 35 y un&nbsp;40 % menos de trabajo, lo que se traduce en una enorme p&eacute;rdida de empleo y en el aumento de la informalidad. Adem&aacute;s, Argentina exporta muy poca indumentaria. Es necesaria una pol&iacute;tica al respecto. Portugal y Espa&ntilde;a lograron salir al mercado porque apostaron a desarrollar sus marcas locales. No se trata de bajar costos, no vamos a competir con los asi&aacute;ticos, sino con pa&iacute;ses que, al igual que nosotros, ofrecen dise&ntilde;o.

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&iquest;Por qu&eacute; la ropa es cara en Argentina?

Yeal Kim |&nbsp;Presidente de la Fundaci&oacute;n Pro Tejer.

En el mercado argentino hay ropa barat&iacute;sima, barata, de precio medio, cara y car&iacute;sima. Es habitual que la opini&oacute;n p&uacute;blica forme su criterio en base a los precios de la ropa de marca vendida en un shopping. Pero la fundaci&oacute;n realiz&oacute; un estudio que demuestra que el 75 % del ticket de compra se explica por los impuestos, los costos del sistema financiero y los de alquiler del local. Por eso decimos que la ropa no es cara, sino que se vende cara. Hoy en d&iacute;a m&aacute;s del 60 % de la oferta de los shoppings se compone de ropa importada. Argentina tiene que enfrentar una agenda de no competitividad sist&eacute;mica que hace que todo resulte caro en el pa&iacute;s. En cuanto a la exportaci&oacute;n, el mundo paga casi 50 mil d&oacute;lares la tonelada de prendas terminadas con dise&ntilde;o nacional, en cambio la materia prima sola, como fibra de algod&oacute;n, apenas supera los mil d&oacute;lares. La cadena productiva es la que multiplica su valor 50 veces. Aqu&iacute; tenemos un enorme potencial por explotar.&nbsp;

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&iquest;Qu&eacute; distingue al dise&ntilde;o argentino en el mundo?

Javier Arroyuelo&nbsp;| Escritor y columnista.&nbsp;

El hecho de que en Argentina haya toda una franja de marcas comerciales pero tambi&eacute;n otras que se pretenden creativas y que copian con un descaro impune hace que no se reconozcan la particularidad y la personalidad del trabajo de muchos autores. Pero los hay y muy diversos entre s&iacute;, dado que, justamente, son originales. Si debo encontrarles un punto en com&uacute;n, dir&iacute;a que comparten un cierto gusto por lo ornamental, a&uacute;n los m&aacute;s sobrios, a&uacute;n los minimalistas &mdash;que nunca lo son del todo&mdash;. Pero ese plus, esos toques, no son superfluos, porque incitan a que se lleve la ropa con actitud. Yo dir&iacute;a que la moda que me gusta defender es peronista; de Eva, claro. Es decir, chic y a la vez vistosa, aun cuando se trate de un tailleur.&nbsp;

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&iquest;La moda argentina se prepara para la diversidad?

Sebasti&aacute;n Rodr&iacute;guez&nbsp;|&nbsp;Miembro del INTI Observatorio de Tendencias.&nbsp;

La atenci&oacute;n est&aacute; cada vez m&aacute;s puesta en trabajar las estructuras y los calces para poder vestir distintos cuerpos, haciendo foco en la diversidad de g&eacute;nero. El esp&iacute;ritu de las firmas que se alinean a esta idea radica en trascender los par&aacute;metros heteronormativos; el concepto binario de ropa para hombre o mujer qued&oacute; en el pasado. Y una tendencia que toma impulso en las semanas de la moda son las presentaciones sin distinci&oacute;n de g&eacute;nero. Ahora, el desaf&iacute;o est&aacute; en profundizar esta toma de conciencia de la pluralidad y trabajar una mayor curva de talles, crear para cuerpos reales. Tambi&eacute;n, en repensar los estereotipos de belleza que se imponen en una campa&ntilde;a o una pasarela, que muchas veces construyen y difunden est&aacute;ndares irreales. Por otra parte, en nuestro mercado todav&iacute;a faltan propuestas que incluyan a personas con discapacidades y morfolog&iacute;as que permitan al usuario una mayor independencia.

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&iquest;Hay alg&uacute;n avance en la implementaci&oacute;n de la ley de talles?

Sandra Jung&nbsp;| INTI Textiles. &nbsp;

Est&aacute; en tratamiento en el Senado. Para su sanci&oacute;n se necesita finalizar el Estudio Antropom&eacute;trico Nacional, que permitir&aacute; conocer cu&aacute;les son los talles que se deben exigir a una tienda de ropa. Esta ley ser&aacute; un aprendizaje para todos los actores involucrados. Por un lado, para los dise&ntilde;adores, confeccionistas y proveedores de vestimenta, porque conocer&aacute;n al usuario objetivo de las prendas. Tambi&eacute;n para el profesional dedicado a la venta de indumentaria, porque podr&aacute; prestar buen trato a los compradores, a quienes no podr&aacute; desconocer. Y por &uacute;ltimo, para los consumidores, que aprender&aacute;n sobre sus cuerpos y sus derechos y exigencias en materia de talles.&nbsp;

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&iquest;Qu&eacute; reclamo puede hacer un consumidor si no consigue su talle en un comercio?

Pamela Echeverr&iacute;a&nbsp;| Abogada, especialista en propiedad intelectual y fashion law.&nbsp;

Al no tener todav&iacute;a una ley nacional de talles, el panorama se complica porque existen diferentes legislaciones, seg&uacute;n la regi&oacute;n. Hoy, los caminos que tiene el consumidor para reclamar son, en primer t&eacute;rmino, enviar una carta documento a la marca. Tambi&eacute;n puede denunciar el hecho en la dependencia gubernamental correspondiente a Defensa del Consumidor. Otra posibilidad es hacerlo ante el Inadi por la discriminaci&oacute;n sufrida como consecuencia de la falta de talles en el comercio. Por &uacute;ltimo, se puede recurrir a una instancia judicial que aplique una multa a la empresa y sume una indemnizaci&oacute;n por los da&ntilde;os sufridos.&nbsp;

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&iquest;Se ense&ntilde;a Dise&ntilde;o pensando en la inserci&oacute;n laboral de los egresados?

Oscar Echevarr&iacute;a |&nbsp;Decano de la carreta Dise&ntilde;o y Comunicaci&oacute;n de la Universidad de Palermo.

La formaci&oacute;n en moda tiene que atender las necesidades del mercado y la industria. La especializaci&oacute;n es una variante que impacta en la inserci&oacute;n laboral, de ah&iacute; la creaci&oacute;n de carreras cortas y espec&iacute;ficas como dise&ntilde;o de calzado, producci&oacute;n de moda, marketing, molder&iacute;a y confecci&oacute;n. Adem&aacute;s, los conocimientos en el &aacute;rea de negocios y comunicaci&oacute;n tambi&eacute;n juegan un rol fundamental en el desempe&ntilde;o de los egresados.&nbsp;

Argentina es un pa&iacute;s que consume dise&ntilde;o de autor y donde se consagraron tanto trabajos de j&oacute;venes dise&ntilde;adores como marcas que se focalizaron en una identidad, como Card&oacute;n y La Martina o Jazm&iacute;n Chebar, que tiene proyecci&oacute;n en el mundo. La resoluci&oacute;n para los pr&oacute;ximos tiempos est&aacute; en apostar a lo propio, a las nuevas generaciones.&nbsp;

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&iquest;Qu&eacute; posibilidades tiene una marca nueva de incorporarse a un espacio de venta masivo como el shopping?

Mariana Gonz&aacute;lez |&nbsp;Center Manager de Alcorta Shopping. &nbsp;

En los &uacute;ltimos diez a&ntilde;os, Alcorta Shopping logr&oacute; convertirse en un &ldquo;semillero&rdquo; de talentos y marcas. De a poco hicimos un trabajo muy cuidado de curadur&iacute;a&nbsp; mediante la incorporaci&oacute;n de etiquetas que quiz&aacute;s, una d&eacute;cada atr&aacute;s, era impensable que pudieran desembarcar en un centro comercial. Para mencionar algunos casos: Trosman, Benito Fern&aacute;ndez, Vero Alfie, Ginebra, Mila Kartei. Sin embargo, no es menor la decisi&oacute;n de establecerse en un lugar con cierta masividad y no me refiero solo al tema econ&oacute;mico, sino al hecho de estar preparado para la posibilidad de incrementar los vol&uacute;menes de producci&oacute;n, aceitar el proceso de adelanto de temporadas para poder &ldquo;colgar a tiempo&rdquo; en el local, conformar una estructura de empleados compatible con la carga horaria que el shopping demanda. Por otra parte, somos bastante conservadores con los formatos de un nuevo desembarco, recomendamos locales chicos, ya que para crecer siempre hay tiempo.

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&iquest;Cu&aacute;l es el rol de la cr&iacute;tica?

Carmen Acevedo D&iacute;az&nbsp;| Periodista especializada.

La cr&iacute;tica es una herramienta v&aacute;lida, aunque creo que no tiene el papel que sol&iacute;a tener. Hoy los conceptos y los fen&oacute;menos se analizan y se validan desde un punto de vista m&aacute;s horizontal: la opini&oacute;n p&uacute;blica es la que define. La cr&iacute;tica orienta, probablemente con mayor llegada al espectro m&aacute;s cercano a la moda. Para los medios es un factor de atracci&oacute;n, sigue siendo valiosa y necesaria. Como en toda materia creativa, es interesante poder analizar, destacar o se&ntilde;alar lo que a uno no le parece tan bien, siempre desde un lugar constructivo. Pero m&aacute;s que la cr&iacute;tica es importante la mirada del periodismo. Hay mucho que repensar en la industria y en los procesos de producci&oacute;n. Necesitamos ser cr&iacute;ticos en el tema del lenguaje, creo que existe gran confusi&oacute;n en cuanto a c&oacute;mo se habla o se expresa la moda hoy.&nbsp;

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&iquest;El dise&ntilde;o con identidad sigue evolucionando despu&eacute;s de su estallido en 2002?

Gisela Laboureau&nbsp;|&nbsp;Soci&oacute;loga, docente e investigadora. Coordinadora de la carrera de Especializaci&oacute;n en Sociolog&iacute;a del Dise&ntilde;o de la Universidad de Buenos Aires.&nbsp;

Creo que se fue adaptando a otros mercados, a una competencia m&aacute;s compleja. En estos procesos globalizados aparece la necesidad de dar lugar a lo local para diferenciarse. El consumidor con m&aacute;s informaci&oacute;n y accesibilidad de la mano de la tecnolog&iacute;a resulta clave. Creo que hay mucha copia y que nos ir&iacute;a mejor si nos reconcili&aacute;ramos con la potencialidad local. Nuestra identidad h&iacute;brida y multicultural es compleja. Quiz&aacute;s, en Argentina el diferencial viene dado por las t&eacute;cnicas productivas m&aacute;s que por el producto en s&iacute;. La creatividad est&aacute; en hacer algo a pesar de la falta de recursos, esa es nuestra particularidad. A partir de la crisis de 2001 hubo un salto cuali y cuantitativo pero no s&eacute; si en el contexto econ&oacute;mico y pol&iacute;tico actual est&aacute;n dadas las condiciones para crecer. El trabajo argentino se sigue valorando en el mundo, pero las marcas est&aacute;n atravesando un momento dif&iacute;cil. Los pa&iacute;ses que est&aacute;n a la vanguardia son los que agregan valor a su materia prima.

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