Victoria Lescano presenta Prueba de Vestuario, un libro que recorre el universo de diseñadores y vestuaristas de las películas más recordadas del cine argentino. 

En la lista de los objetos malditos a la hora de hacer investigaci&oacute;n, la moda siempre lleva las de perder. Tracci&oacute;n a prejuicio, el arte la consideraba la hermana medio boba y un conjunto de posiciones anquilosadas se negaba a ver en los fen&oacute;menos est&eacute;ticos mucho m&aacute;s que tendencias pasajeras. La rigurosidad y sistematizaci&oacute;n de algunos estudios contempor&aacute;neos sobre los comportamientos vestimentarios hizo que esos se&ntilde;alamientos quedar&aacute;n m&aacute;s demod&eacute; que las prendas que criticaban. Sin ninguna duda, el principal nombre que ayud&oacute; a construir una tradici&oacute;n tan rigurosa como sostenida en estas latitudes es el de <a href="https://www.instagram.com/victorialescanomoda/">Victoria Lescano</a>. Recuperando lo mejor del oficio de los cronistas, desde hace m&aacute;s de dos d&eacute;cadas se dedica a tirar de la hilacha de los vestuarios del cine, la m&uacute;sica y las pasarelas. Ahora presenta un nuevo libro donde indaga en los dise&ntilde;adores y vestuaristas del cine argentino, en un abanico que va desde la ropa de trabajo de Tita Merello, a la indumentaria de ferias americanas en las pel&iacute;culas de Mart&iacute;n Rejtman, pasando por los ecos de Nini Marshall en Sergio de Loof, el erotismo de Isabel Sarli y las construcciones minuciosas en los atuendos de Lucrecia Martel. <a href="https://www.edicionesampersand.com/product-page/prueba-de-vestuario-victoria-lescano">Prueba de vestuario</a>, editado por la <a href="https://www.edicionesampersand.com/estudios-de-moda">Colecci&oacute;n Estudios de Moda</a> de <a href="https://www.edicionesampersand.com/">Ampersand</a> (editorial que tambi&eacute;n viene trabajando seriamente en la consolidaci&oacute;n de un campo) es un material imprescindible, plagado de referencias y testimonios de gran valor hist&oacute;rico.&nbsp;

&ldquo;Creo que este libro completa una especie de trilog&iacute;a, junto con Pr&ecirc;t-&agrave;-Rocker y Letras hilvanadas, mis dos investigaciones anteriores. El primero responde a mi&nbsp; inter&eacute;s, cuando percib&iacute;, como cronista de moda, que hab&iacute;a una fusi&oacute;n muy fuerte entre la moda y el rock en las pasarelas de Argentina. Un intento por indagar en los comienzos del vestuarismo y la construcci&oacute;n de looks para los m&uacute;sicos, a la par de mi propio gusto por el rock. En Letras hilvanadas, era muy importante que fuera un libro sin&nbsp; im&aacute;genes para poder inmiscuirse de lleno en la literatura, con algunos autores que ya conoc&iacute;a y otros que no. En este libro, se destaca, adem&aacute;s de la investigaci&oacute;n, una edici&oacute;n muy cuidada que me parece preciosa, con im&aacute;genes del Museo del Cine y de los archivos privados de los vestuaristas que aparecen entrevistados&rdquo;, cuenta Lescano.

Afiche de la película Cándida, la mujer del año (Enrique Discépolo, 1943). Cortesía Museo del Cine Pablo C. Ducrós Hicken.

En este trabajo hay una reivindicaci&oacute;n de la labor de los vestuaristas de cine, muchas veces invisibilizados frente a los dise&ntilde;adores. &ldquo;Es un tema que me apasiona desde hace muchos a&ntilde;os. Me empec&eacute; a crispar con ese furor de las alfombras rojas y el exhibicionismo de las estrellas, qui&eacute;n iba a vestida de tal o cual dise&ntilde;ador, dejando de lado el vestuario de las pel&iacute;culas que estaban nominadas. En el caso de los vestuaristas entrevistados para el libro descubr&iacute; personas con un bagaje cultural y una sensibilidad incre&iacute;ble, un m&eacute;todo de trabajo muy preciosista y preciso que me llam&oacute; mucho la atenci&oacute;n y que merec&iacute;a ser contado&rdquo;, dice la autora.&nbsp;

Lescano construye una tensi&oacute;n interesante entre las morochas de clases populares que representaban a la clase trabajadora y su universos de delantales, uniformes y cofias, versus las caprichosas divas del tel&eacute;fono blanco. Sabrosas an&eacute;cdotas, como el paso de los vestuarios de Isabel Sarli por las oficinas de censura de la &eacute;poca, para determinar cent&iacute;metro a cent&iacute;metro lo que estaba permitido y lo que no, o c&oacute;mo armar una paleta de colores cuando el cine era en blanco y negro. En la d&eacute;cada del 90, con la irrupci&oacute;n del realismo en el cine argentino, se pasa a esa especie de efecto neutro. &ldquo;Una m&aacute;xima del vestuario dice que los mejores vestuarios son aquellos que no se ven, que no llaman la atenci&oacute;n. Me parece que hay un sello en esa &eacute;poca que tiene que ver con la b&uacute;squeda de tiendas de ropa usada. Los cambios de presupuestos tambi&eacute;n influyeron en esta tendencia. Por ejemplo, los vestuarios suntuosos de la d&eacute;cada del 40, terminaron rematados. A m&iacute; siempre me gusta hablar de eso que ya se desvaneci&oacute;&rdquo;, explica Lescano.&nbsp;

El libro llega hasta el fen&oacute;meno actual de los fashion films donde se conjugan dise&ntilde;adores y directores en piezas audiovisuales para mostrar un producto o una colecci&oacute;n. &ldquo;Como antecedente hay un corto de 1916, producido por una editora de moda, que ten&iacute;a por prop&oacute;sito que las mujeres pudieran ver situaciones en acci&oacute;n. Hay ejemplos emblem&aacute;ticos como Prada y la escena del analista, el perfume Candy o Lucrecia Martel para Miu Miu. Pandemia mediante, los fashion films est&aacute;n muy vigentes hoy y son el modo de presentar las diferentes colecciones&rdquo;, concluye Victoria.

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