Padre de la deconstrucci&oacute;n sartorial y creador de la marca blanca. La historia de Martin Margiela y la Maison m&aacute;s misteriosa de la historia.&nbsp;

A diferencia de los dise&ntilde;adores de moda tradicionales, las creaciones de Martin Margiela se perciben como obras de "metamoda" y se le considera uno de los dise&ntilde;adores m&aacute;s influyentes e iconoclastas de los &uacute;ltimos 40 a&ntilde;os. Nacido en 1957 en Genk, B&eacute;lgica, el dise&ntilde;ador se form&oacute; en la Real Academia de Amberes y su carrera comenz&oacute; como asistente junto a Jean Paul Gaultier. En 1988 fund&oacute; su Maison Martin Margiela en Par&iacute;s, donde debut&oacute; con su primera colecci&oacute;n de primavera-verano de 1989.&nbsp;

En busca de una definici&oacute;n con la que etiquetar la moda de Martin Margiela, llena de provocaci&oacute;n, man&iacute;a por el proceso creativo y maestr&iacute;a sartorial para confeccionar sus prendas, la prensa ha catalogado este nuevo enfoque llam&aacute;ndole el padre de la t&eacute;cnica de deconstrucci&oacute;n sartorial. Deconstruir la ropa significaba cortar y volver a ensamblar partes de prendas antiguas, mostrar los forros y las partes interiores, separar y volver a montar los patrones de una manera nueva. Este enfoque allan&oacute; el camino a una nueva moda democr&aacute;tica que ten&iacute;a denominadores comunes con la libertad sartorial de los a&ntilde;os 70 y favorec&iacute;a el uso de materiales reciclados en lugar de seguir una idea de la moda como lujo y ostentaci&oacute;n. Muchos definen la moda de Margiela como una actitud cruzada entre el minimalismo y el punk, tambi&eacute;n por el uso de t&eacute;cnicas de bricolaje, patchwork y la descontextualizaci&oacute;n de materiales y objetos que adquieren nuevos significados convirti&eacute;ndose en prendas, accesorios o joyas inesperadas. Corchos que se convierten en collares de alta costura, tenedores de plata que se convierten en pulseras y fragmentos de platos de cer&aacute;mica que se estructuran con hilos de hierro para convertirse en creativos chalecos.&nbsp;

Los colores dominantes en sus primeras colecciones eran colores fuertes como el negro, el blanco y el rojo. A partir de los a&ntilde;os 90, comenz&oacute; a surgir una nueva tendencia que naci&oacute; en oposici&oacute;n a la apariencia y la ostentaci&oacute;n de los a&ntilde;os 80 y Martin Margiela, como testigo de la &eacute;poca, decidi&oacute; promover el culto a la ausencia, eliminando todo rastro de ella. Declin&oacute; las invitaciones personales, rechaz&oacute; las fotograf&iacute;as y entrevistas oficiales, incluso a los faxes y llamadas telef&oacute;nicas adopt&oacute; la f&oacute;rmula del plural maiestatis, respondiendo siempre en nombre de la Maison.

Poco se sabe de &eacute;l y la fuerza de la propia Maison se basaba en la ausencia de Martin. Considerado como un aut&eacute;ntico destructor del sistema de la moda, el dise&ntilde;ador belga quit&oacute; la vida a la ropa al eliminar su nombre de la etiqueta y convertirse en pura abstracci&oacute;n, la legendaria etiqueta (fijada s&oacute;lo por 4 puntos) se volvi&oacute; blanca para dejar que sus creaciones hablaran por s&iacute; mismas.

De 1997 a 2003, adem&aacute;s de su Maison, se dedic&oacute; a las colecciones femeninas de Herm&egrave;s en las que experiment&oacute; con sus cortes minimalistas y la deconstrucci&oacute;n incluso en el mundo de la marroquiner&iacute;a. En 2002, Renzo Rosso, propietario y presidente del grupo Only The Brave de Diesel, adquiri&oacute; la marca y en 2014 abandon&oacute; definitivamente la escena, dejando la Maison Margiela en manos del actual director creativo John Galliano.

Son muchas las exposiciones, libros y documentales que se le han dedicado, como el cortometraje El artista est&aacute; ausente, el documental We Margiela en el que se cuenta la historia de la Maison a trav&eacute;s de las figuras de los estrechos colaboradores del dise&ntilde;ador, como Vicky Roditis, Deanna Ferretti Veroni y Alda Farinella y el &uacute;ltimo documental Margiela In His Own Word de Reiner Holzemer.&nbsp;

Desde su salida del sistema de la moda en 2009, se han realizado varias exposiciones sobre el enfoque pionero del dise&ntilde;ador belga: desde la hist&oacute;rica Martin Margiela (9/4/1615) organizada en el Museo Boijmans van Beuningen de Rotterdam hasta las m&aacute;s recientes Margiela les ann&eacute;es Herm&egrave;s en el Museo de Artes Decorativas y Margiela/Galliera, 1989-2009. Recientemente, Martin Margiela expuso en Lafayette Anticipations - Fondation d'entreprise Galeries Lafayette de Par&iacute;s su obra de arte fetiche como artista contempor&aacute;neo por primera vez.

Historia de una maison: Martin Margiela

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