La ca&iacute;da del consumo, la presi&oacute;n impositiva y la apertura importadora empujan a la industria de la indumentaria a un punto cr&iacute;tico. En ese escenario, dise&ntilde;ar ya no es solo crear, es sostenerse.

En el mapa actual de la moda argentina, fabricar una prenda dej&oacute; de ser un ejercicio puramente est&eacute;tico para convertirse en una compleja ingenier&iacute;a de supervivencia. Con el consumo masivo replegado al 40%, la industria atraviesa un punto de inflexi&oacute;n hist&oacute;rico donde ya no se trata de ofrecer tendencias de temporada, sino de resistir una estructura de costos elevados y variables externas que exceden cualquier planificaci&oacute;n. Esta encrucijada parece empujar a las marcas masivas a una estrategia de liquidaci&oacute;n permanente para generar liquidez, intentando mitigar el impacto de un mercado que cambi&oacute; abruptamente las reglas de juego.
Sobre este diagn&oacute;stico, Claudio Drescher, presidente de la C&aacute;mara de la Industria Argentina de la Indumentaria (CIAI), es contundente: &ldquo;La situaci&oacute;n es muy grave. Con esta carga impositiva y el costo financiero que tiene actualmente la Argentina y el nivel de demanda,&nbsp;desde hace 12 meses los empresarios que comercializan y dise&ntilde;an las marcas de moda argentinas est&aacute;n perdiendo dinero. La situaci&oacute;n es cr&iacute;tica, el 90% de las marcas no tiene sustento, esto debiera cambiar r&aacute;pidamente&rdquo;. Drescher se&ntilde;ala, adem&aacute;s, que la apertura actual carece de una hoja de ruta t&eacute;cnica: &ldquo;No tiene un concepto ni programaci&oacute;n, es una decisi&oacute;n tomada desde el punto de vista ideol&oacute;gico. Tuvimos una &eacute;poca proteccionista que fue muy da&ntilde;ina, pero ahora pasamos a un liberalismo extremo donde puede llegar cualquiera sin precio de referencia. Ninguno de los dos estados representa un esquema racional de desarrollar nuestra industria&rdquo;.
En otra vereda, el dise&ntilde;o de autor intenta convertir su identidad en un escudo protector contra el producto gen&eacute;rico importado, buscando en el nicho y el mercado externo los d&oacute;lares que compensen la anemia del mercado dom&eacute;stico. Por su parte, el dise&ntilde;o independiente, &aacute;gil pero vulnerable, encuentra su tabla de salvaci&oacute;n en la migraci&oacute;n digital forzada, eliminando el peso del local f&iacute;sico para rescatar m&aacute;rgenes de ganancia. En este modelo, el volumen deja de ser el norte; se apuesta a una escala controlada de series limitadas que evita el riesgo del stock inmovilizado, permitiendo que la marca respire al producir solo lo que el mercado interno es capaz de absorber. Esta par&aacute;lisis del consumo es analizada por Luciano Galfione, presidente de la Fundaci&oacute;n ProTejer: &ldquo;Las familias sustituyen consumo y postergan la compra de indumentaria, que deja de ser una prioridad. La ca&iacute;da de las ventas, la recesi&oacute;n y el exceso de stock obligan a las empresas a contener precios, a&uacute;n en un contexto de costos elevados. No hay margen para trasladar aumentos cuando la capacidad de compra sigue deterior&aacute;ndose&rdquo;. Galfione sostiene que la industria argentina est&aacute; en condiciones de competir, pero denuncia una asimetr&iacute;a regulatoria: &ldquo;C&oacute;mo hablar de libre competencia cuando se otorgan ventajas excepcionales a la importaci&oacute;n, rebajas impositivas y eliminaci&oacute;n de controles, mientras se penaliza al productor nacional con mayor carga tributaria y encarecimiento de costos en d&oacute;lares. Eso no es apertura: es competencia desleal&rdquo;.
A la presi&oacute;n impositiva se suma la orfandad crediticia, un factor que Galfione identifica como letal para el entramado productivo: &ldquo;Las empresas, en su gran mayor&iacute;a, no tienen acceso a financiamiento en condiciones razonables. En la pr&aacute;ctica, muchas se financian con recursos propios, postergan pagos o reducen producci&oacute;n para sobrevivir. La ausencia de una pol&iacute;tica de financiamiento profundiza la recesi&oacute;n y acelera el deterioro de la capacidad industrial&rdquo;.
En centros hist&oacute;ricos como Mar del Plata, la crisis adquiere un tinte existencial para un sector que es patrimonio productivo. Guillermo Fasano, presidente de la C&aacute;mara Textil local, advierte que esta crisis es peor que la de los 90 porque la digitalizaci&oacute;n permite que el producto viaje del fabricante chino al consumidor, eliminando la cadena local y generando desocupaci&oacute;n. Fasano reivindica el valor del sector: &ldquo;Somos los fabricantes del pullover, tenemos setenta a&ntilde;os de historia. Aqu&iacute; se suma el dise&ntilde;o, la t&eacute;cnica, el oficio y la creatividad en empresas Pymes y familiares que son caracter&iacute;sticas de Mar del Plata, un polo que se desarroll&oacute; con la inmigraci&oacute;n italiana de la posguerra&rdquo;, relata. Sin embargo, ese legado hoy choca contra un cambio de paradigma macroecon&oacute;mico que Fasano describe con crudeza: &ldquo;El pullover es uno de nuestros productos m&aacute;s competitivos, pero al bajar los impuestos a lo importado y permitir el ingreso online, quedamos fuera de juego por el sistema financiero inexistente y las regulaciones del famoso 'costo argentino'&rdquo;.
Bajo esta presi&oacute;n, el futuro del Made in Argentina parece mutar hacia un ecosistema de marcas de estructura &aacute;gil y producci&oacute;n segmentada. Estamos presenciando una reconversi&oacute;n operativa, ya que las grandes etiquetas comienzan a integrar producto externo para completar su oferta, reservando la manufactura nacional para c&aacute;psulas de alta gama.
Vero Alfie, referente del sector, propone capitalizar este escenario: &ldquo;Esta crisis profunda se presenta como el catalizador necesario para que los dise&ntilde;adores miren hacia afuera. La clave reside en la sinergia entre una industria especializada y el talento creativo. La identidad es el activo m&aacute;s valioso; el mercado global est&aacute; en una b&uacute;squeda constante de lo aut&eacute;ntico, de aquello que no se consigue en las g&oacute;ndolas de consumo masivo&rdquo;. Alfie, que mantiene el 50% de su fabricaci&oacute;n en el pa&iacute;s, reconoce el esfuerzo financiero que esto implica: &ldquo;El aumento de los costos de la mano de obra en d&oacute;lares ha erosionado nuestra competitividad. Aun as&iacute;, hemos decidido absorber parte de esos sobrecostos como una apuesta estrat&eacute;gica para sostener la producci&oacute;n nacional y proteger el ecosistema de trabajo local&rdquo;.
Catalina Chavanne, fundadora de la etiqueta Blue Sheep, ejemplifica la transici&oacute;n hacia un modelo mixto: &ldquo;Comenc&eacute; en 2026 a producir parte en India y China porque el costo de la mano de obra lleg&oacute; a equivaler al precio de la tela. Como marca que produce en Argentina no somos competitivos y tenemos que trasladar eso al precio para sostenernos como empresa, es as&iacute; de simple&rdquo;. Chavanne explica que este giro busca aliviar el ahogo financiero: &ldquo;Si las cosas salen bien con los talleres de Asia, vamos a lograr bajar el costo alt&iacute;simo que tenemos en el capital de trabajo que nos tiene sofocados. No voy a dejar de producir nacionalmente, pero los vol&uacute;menes en Asia nos permiten bajar el precio de los productos que sabemos que rotan&rdquo;. En este escenario, el interrogante ya no es cu&aacute;nto se puede producir, sino c&oacute;mo el dise&ntilde;o y la moda en Argentina logran sostener su lugar en un mercado con mucha presi&oacute;n de los costos externos y asimetr&iacute;a global.&nbsp;&nbsp;
El panorama del sector suma una arista cr&iacute;tica con la explosi&oacute;n de la "ropa basura", un fen&oacute;meno que desaf&iacute;a cualquier l&oacute;gica de mercado. En 2025, el ingreso de fardos de indumentaria usada en Argentina creci&oacute; un impactante 19.000%, con el flujo concentrado en la aduana de Jujuy y un origen alarmante: el descarte del basural a cielo abierto del desierto de Atacama. Lejos de ser una alternativa sostenible, estos fardos introducen residuos de fast fashion global que no asumen costos de trazabilidad ni est&aacute;ndares de seguridad, generando un "efecto pinza" sanitario y ambiental. "No es libre competencia, es importar la basura del mundo", sentencia Priscila Makari, directora ejecutiva de la Fundaci&oacute;n Pro Tejer, quien explica que estas prendas, tras ser descartadas por poblaciones de otros pa&iacute;ses, son enviadas a vertederos para luego ser comercializadas en Argentina. Seg&uacute;n la directiva, esta din&aacute;mica institucionaliza una asimetr&iacute;a insostenible para la producci&oacute;n nacional: "El sector textil quiere competir, pero en igualdad de condiciones. Casi ning&uacute;n pa&iacute;s del mundo permite la importaci&oacute;n de ropa usada porque entienden que detr&aacute;s de ese precio inexistente hay una omisi&oacute;n de est&aacute;ndares laborales, ambientales y sanitarios que nosotros s&iacute; cumplimos", detalla. Mientras los suelos se contaminan con fibras sint&eacute;ticas y el consumidor se expone a productos sin garant&iacute;as biol&oacute;gicas, el costo real de esta importaci&oacute;n termina siendo subsidiado por el sistema de salud p&uacute;blica, una carga que la industria local, sujeta a estrictos controles fiscales, no tiene forma de compensar.

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